Com obtenir fotos sense gra a alta sensibilidad amb càmeres olympus

 

Olympus EM1 MKII + mZuiko 40-150 Pro a pols. ISO 6400, F:2.8 1/60 seg.

Ho reconec: moltes vegades quan miro proves a la xarxa me'n vaig directament al final per llegir les conclusions i després faig un repàs a fons si veig que m'interesa. Per això aquest tutorial començarà per les conclusions i després el desenvoluparé una miqueta amb mostres. Per cert, aquest tuto NO serveix per a imatges nocturnes estàtiques tipus via làctia, etc, un servidor no fa aquest tipus de fotografies i ja em lliuraré d'opinar sobre la configuració per a les mateixes, no hi tinc experiència en aquest tema. Les conclusions i la configuració de la càmera que segueixen estan enfocades a situacions amb molt poca llum i disparant a pols i és fruit de l'experiència d'un servidor, encara que segur que molts de vosaltres podreu fer aportacions en aquest aspecte. 

Olympus Pen F+MZuiko 12mm F2, ISO 3200, F:2.8, 1/30 seg.

Vinga, vaig a mullar-me i us dono la meva opinió de fins on puc pujar la sensibilitat a la meva Olympus EM1 MKII i com la configuro per evitar que aparegui molt soroll o grà: 

• Sensibilitat màxima utilitzable 6400 ISO, puntualment 12800, per aixó quan faig servir ISO Automatic el límit alt el tinc posat a 6400 ISO. Per configurar la sensibilitat automàtica us recomano que consulteu la pàgina 9 de la guia de la Olympus EM1 MKII  ja que el trobareu explicat pas a pas, a les altres Olympus és molt similar i podeu trobar totes les guies aquí.

• Un truquillo: ja sigui en ISO Auto o en sensibilitats molt altes triades manualment per nosaltres per sobre de 800, normalment sobreposo 1 diafragma, és a dir, al fotòmetre poso un valor de +1 amb una de les dues rodes superiors de la càmera. D'aquesta manera s'aclareixen una mica les ombres sense arribar a cremar les llums.

• Les Olympus fan molt bona feina si apliquem la reducció de soroll automàtica. Per fer-ho,  al menú personalitzat E 1 posar "Filtro Ruido" en Estandar i "Reduc. Ruido" en Auto, com la imatge:

• És molt recomenable que la càmera guardi les imatges en dos formats d'arxiu de la millor qualitat tal com veiem a la imatge inferior, el ORF o RAW original per procesar posteriorment a l'ordinador, i també en L-SF, (Large- Super Fine), un jpg amb molt poca compressió en el que la càmera ja ha aplicat la reducció de soroll. Els resultats de les proves comparatives amb els arxius de format L-SF directes de càmera  i els Raw treballats a Photoshop quant a soroll i definició són molt similars, fins i tot de vegades millors els L-SF directes i a sobre ens estalvien un munt de feina!

• Amb aquesta configuració confio molt en la càmera i per situacions en que hi ha poc temps per canviar coses, per exemple reportatge o esport, faig servir el mode P i sensibilitat Auto. Si la idea és congelar el moviment i hi ha poca llum canvio a mode S i ISO Auto i poso una velocitat convenient. Per exemple, i a mode orientatiu, per a una persona parlant normal amb 1/60 seg. de velocitat en tindrem suficient, una persona caminant necessitarà 1/125 i un jugador de futbol o bàsquet en acció 1/500 o més. La següent imatge del menú seria una bona base de partida per a fotografia general amb poca llum, tenint en compte els punts anteriorment comentats.                

• Recordeu que en situacions de poca llum l'estabilitzador d'imatge també ens ajudarà a obtenir imatges nítides, mireu aquest tutorial que vaig fer parlant d'això. 
  
  
  I en principi, quant a configuració de la càmera ja estariem. És molt important quan la llum és escassa o amb grans variacions dins de l'escena, que mesurem correctament la lluminositat del subjecte principal i per això el medició puntual serà una bona aliada. 
  A continuació deixo una comparativa entre diferents configuracions, la imatge completa seria aquesta i he marcat en vermell el fragment que posteriorment veurem ampliat al 100%:
  
  
  
  
  
  Aqui teniu el quadre quadre comparatiu amb retallades al 100% del barrufet fotògraf. La columna de l'esquerra són jpeg directes en qualitat SF amb el fotòmetre a 0, la columna del centre són també jpeg SF directes però sobreexposant 1 diafragma, i la columna de la dreta són Raw també sobreposats 1 diafragma que he treballat a l'ordinador quant a soroll i enfocament en càmera raw. Jo no sóc un bon processador, em sembla els barrufets de la columna del centre guanyen en totes les ocasions! 
  En resum, el millor comportament seria configurant la càmera com s'ha explicat més amunt i sobreexposar 1 diafragma.
  Per veure la imatge comparativa inferior a tamany real, cliqueu a sobre perquè s'obri en una finestra nova i amplieu al 100%:
  
  
  
  
  
  Crec que la sobreexposició de +1 diafragma és un bon compromís entre lluminositat i poc soroll, mentre que amb el fotòmetre a 0 la imatge queda massa fosca pel meu gust i quan intento aixecar les ombres apareix el soroll. Si forcem massa i sobreexposem per sobre de 2 diafragmes tenim el perill de cremar els blancs i ja no es poden recuperar.
  La inscripció que apareix a les retallades de la columna de la dreta de la comparativa parlen d'enfocament i luminància, són els valors que he posat a l'apartat de Reducció de Soroll al procesar-los amb Camera Raw. 
  
  
  Res més com sempre ha estat un plaer i ja sabeu que per a qualsevol qüestió relacionada amb el tema podeu fer servir els comentaris!
  Salut i Fotografia!